你自己动手制作的第一把琴——转自国外网站

 你第一把成功制作的小提琴

译自《木工》1995年7月刊

 

Dominic Excel，多米尼克·伊克塞尔在纽瓦克学校学习提琴制作并于1977年毕业。他第一个提琴作坊成立于1979年，并在Horsham开设夜校教授提琴制作。每年平均有12名学生，其中大部分尽管并无经验但最终能够完成制作。1982年他在自己的作坊里提供私人授课，其学生最多可能享有3个老师教一个学生的师生比。他在布莱顿开设第二家夜校，直至1988年迁移到Nortolk。现在多米尼克只招收学徒，与他一起从事提琴制作和维修。

在写这几篇文章时，我的目标是教授给任何具有一定木工基本技巧的人如何制作一把小提琴。我会尽量把一切都解释清楚以便一个门外汉能够有机会自己做琴，对于已经拥有相当技巧的只好说声对不起了。

所以读本文要有耐心，或者直接跳到你所需的段落。你需要一些特殊的工具，很多你可以自己制作，对这些工具的描述会在合适的段落而不是现在就列出一个完整的清单，那样肯定会有遗漏的。

一开始请先看图，展示了小提琴的各个部分及名称，在本文及随后的系列文章中都会提到。

木材选择 

我们首先会遇到的问题是木材的选择。不幸的是，最上等的、自然干燥、质量优良的超过50年或更长时间的枫木现在很难找到了，除非你很走运的知道某位小提琴制作家要退休并处理他的存货。 即使你能找到这样的材料，很可能也是价格不菲了。但制作第一把琴还是不要使用这样的材料，因为错误的代价会更高，更不要说也浪费了珍稀的木材。虽然如此，好的木料还是可以找到，也有很多专业的乐器用材供应商。 欢迎有兴趣的读者写信给我（建议不要写了，这篇文章是1995年写的———译者注），我时常会有些合适的木材出售的。首先要求木材已经充分干燥，至少5年（或更长，如果有可能）自然风干。其次，主要部位的材料最好是原木径向裁取如图2所示，或能分割，尽管这样可能成本高些。

什么安装在什么地方

面板，需要纹理笔直的云杉。从细密到中等宽度的纹理较理想。面板几乎都是两块拼接，楔形开料如同一本书的书页（图3）。因连接部在中央，形成一条有用的基准线，同样的还有背板中线，如果背板也是两块料拼接的。

背板，边板（或侧板）及琴头或称旋首都是用枫木或槭木制作。这类木材经常会有水平卷曲或隐约可见的纹理，看上去很漂亮，但刚开始做琴时不要试着使用花纹过于漂亮的木材，那会比纹理简单的更困难，也更昂贵。

必须说明花纹不是很清晰的木材经常能够得到比花纹漂亮的木材更好的声音。琴体内的端木使用枫木或柳木，我个人更喜欢柳木，因为柳木轻且坚韧，而且在我看来未来开裂的可能性更小。

同样，我使用柳木作衬里。我发现虽然大家多用云杉，但云杉不如柳木柔韧且更易于开裂。低音梁总是使用云杉，与面板相似或是略密的纹理。指板使用黑檀，使用黑檀的通常还有弦轴、弦枕、拉弦板、腮托、尾板和尾钉。这些配件是稍后才需要考虑的。

关于模板

首先需要做一套模板。你可以使用复印机放大图3，虽然是复印，仍要注意尺寸的准确。你需要轮廓线转画在合适的材料上，不要忘记所标注的销钉孔。

我所使用的模板是使用0.8毫米厚（原文如此，感觉有些薄———译者注）的桦木胶合板制作的，可以从较好的模具店买到，但镀锌铁皮或塑料板的也很好用。

在 切割模板时要注意不要把线切掉，且轮廓线应连贯没有起伏，或者说，不要有像3便士硬币边缘那样的效果。

模板：

还有几幅图：

在加工模板边缘的锐角时，需要切实意的是凹进去的部分要准确，凸角也不要弄圆滑。

我发现假想这些线在通过交点之后继续向前延伸可能会有帮助。这项工作我使用钢丝锯，或结实的模具刀来沿线刻约1毫米深。如果使用多层板，我会在另一面用刀刻，最后用木锉或砂纸打磨。

请不要尝试用砂纸裹在手指上来打磨模具，那样的结果只能是不精确的。一定要使用截面形状最吻合的工具来加工曲线，如，有时一把半圆锉会比一把细细的圆锉更合适。

如果你不想自己制作模具，那么40英镑的价格可以买到一套以0.8毫米胶合板精确制作的模具，当然我还是主张你尽量能自己制作一套，可以得到最今后工序有益的经验。

下个月我会描述内模，即边板乃至整个琴身赖以制作的内模。

 

感谢网友云杉提供网址，希望对想自己动手制琴的网友能有帮助。不要以为我会做琴或是有这方面的经验，只是翻译别人的作品而已。不足之处望多指正，谢谢！

万分感谢明月山人老师，太辛苦了。我虽然谈不上做琴，但从中学习到了很多知识，增加了提琴的理论基础。

很好的贴子.同时又多了一个不同的数椐.琴頸末端到弦枕处现在有了三个数椐.135mm,136mm,137mm.尽管如此.依然无法获得从弦枕到琴码这有效弦长为330mm的数椐.或许小提琴的所有数椐都有一定的模糊量.毕竟是艺术品不是机械产品.

 第二部分：制作一把小提琴

译自《木工》1995年8月刊

在第二部分，多米尼克论及模板。如何制作以及采用何种模板：内模还是外模？

 

现在，你应该有了一套基本外形的模板。今后还需要有更进一步的模具，这是下一个要讨论的话题。在制作模具之前，我将描述两种被广泛使用的模具。

首先，内模，侧板将在其外安装。这是最常用的，过去的一些伟大的传统制琴师也是使用内模。它包括一个按照侧板内线形状精确的模块，在6处内部镶木位置（角木、尾木等）留空。

在我看来，相比使用外模而言，你使用内模可以制做出琴角或侧板交角更加整齐漂亮的琴。

成功的代价

显而易见的是，要想做好是要付出代价的，还要多加注意来保证四个琴角的对称平衡。但一般而言在安装侧板时使用内模比使用外模更容易些。

外模也有很多制琴者使用，它包括了一个木制的“花环”一般的外模，可以在其琴身外形的内部安装侧板。其主要劣势是安装琴角时看不到其形状。

一个主要优点，话又说回来，是当侧板就位时两面的衬条或加强条可以粘合，
侧板的高度更易于控制。但对于装好的侧板，在我看来，从美学的角度讲不够好，就像是机器制造的。

在我已提及的这两种方式之外，还有另一种安装侧板的方法：那就是在一块画好琴身轮廓线平板或者直接在已经完成的背板上直接安装侧板。这对复制一把已知的琴或设计独特、只制一把的琴会很有用，但这种不需要模具的方法确实只适合于有经验的琴师。

你要有弯曲侧板的技能，或者必须愿意花费很多时间和材料来学习这种技能。

所以在起步时最好还是使用模具。

在这些文章中我所描述的都是内模，毕竟相对易于制造和使用。

起步

你要弄到一块质量不错的、纹理细致的多层板。桦木是很理想的。厚度应该在12到18毫米之间。我主张使用多层板而不是实木，因为多层板的膨胀和结构问题更小些。我曾错误地用一些像是老红木之类的板材，从用了多年的架子上拆下来的，以为已经自然风干多年比较稳定，但我再没有使用过！

这块木材不应小于350 x 250毫米，其外层的纹理应该与尺寸较长的方向平行。需要延长轴中线画一条直线，保证（理论上）距离两边各125毫米。最好把铅笔芯修成楔状来画这条线。

现在要用到带有精密小孔的侧板外轮廓线模板了，放置在多层板模具的上面使定位孔骑在中心线上。使用与定位孔等同直径的钻头来钻孔，注意钻孔要保证垂直并钻透内模板。

只有一个孔达到表面（此句译者费解！），重要的是要保证模板的外轮廓线位置正确，这是很关键的。你可以不在意两端的各10毫米，这里是要留出端木位置而需要切除的地方。

不要削去这些部位，直到尽你最大能力完成外轮廓线，因为从模具到端木间的过渡不能是圆滑的。

虽不会做琴,但增加对琴的了解.收臧了!

谢谢明月老师，我今年已60岁了退休后没事干正准备做琴自己玩玩，有老师教很好!

真后悔，当年选了机械钳工，没选木模工。要不现在也可动手试弄一把呐。

各端木、角木已经准备好粘合在内模上 

第三部分：制作一把琴。

译自《木工》1995年9月号

 

在第三部分，多米尼克将讲到内部端木和侧板的准备

 

现在要用到带有精确定位点的侧板轮廓线模具。这必须放置在过去提到的在中线位置上带有定位孔的多层板内模上。可使用与定位孔直径相同的钻头垂直钻透内模，在这一步只钻这一个孔，确保钻孔中心点在中线上。这一步要用一个直径合适的销钉把模板定位在内模上。

尺寸相同的钻头柄或是长钉会很有用。我使用1/8寸直径的钢琴弦和同尺寸的钻头。

确保模板与内模紧密平贴，在第二个孔的中心作出标记，同样要确保钻孔垂直，钻心在中线上。精准对位永远是非常重要的，如果销钉不垂直，内模与模板就不能精确对准，误差就会迅速增大。

现在的任务是把模板外轮廓线转画到内模上。使用小画针并要保证紧贴模板但不要弄伤模板的边缘。然后使用楔形尖的铅笔画在画针划出线的底部。翻转木板，重复以上步骤。

你现在应该在胶合板上画出略略小于小提琴身的外轮廓线，带有尖锐的琴角。在这个板平面做好标记，就是做琴的基准面。当你切割、清理边缘时，你会利用这个平面来测量。事实上，如果你使用精密的带锯，就不需要在琴板的另一面也画出轮廓线。如果你想使用手锯（这是很好的实践！），就需要在琴板的两面都划线，虽然仍然是从上面的划线来测量。

弓锯（曲线锯）

若使用手锯，所需工具是弓锯。不要过于用力，会使木材劈裂的。

当内模的锯工完成后，要清理边缘使之与平面垂直，重要的是尺寸、形状精确，这是至关重要的。可以不必过于在意上下两端各10毫米，会被除去留作端木的位置。要尽你所能来加工外轮廓线，因为内模与端木间的过渡不能太圆滑。所用工具为凿子或者刀来做初加工，然后用平锉作精加工。

把锉加工过后的棱角加工平滑，一个小小的、略带弧面的刨子会很有用。要有耐心，慢功出巧匠。

从图样上取得尺寸并标注出两端和四个琴角为了端木、角木需要切除的部位，及中部为了装夹子需要挖空的部位，在粘合侧板和端木时会用到。

如同以往，在使用手锯时要保证平正垂直。最后加工，使用刀、凿子和锉。

开始制作

希望此时你已经做好一切准备可以着手制琴了。但在开始开料之前，我必须提醒关于胶要注意：

现代胶是不适用的。

事实上，制琴唯一合用的胶是老式的各种动物皮熬制的胶，其中最好的是兔皮胶。请注意，在浸泡前是棕糖模样，并且据我的一位学生说，味道和茶水差不多！

据我所知，并没有合适的替代品。整体而言，木头和木头的结合是最基本的，中间没有胶的层次。这类胶强度很高，只要保持干燥就不会变质，不会留下明显可见的胶层。更重要的是：粘合是可逆的，只要加热或弄湿，在因修理需要打开琴时不会造成伤害。

做好准备

首先需要准备的是两块端木和四块角木。纹理要垂直方向，年轮纹走向：上下端木大致呈右倾角，角木指向琴角，如图所示。对于云杉很容易看出纹理走向，但柳木就相对困难些，因柳木的年龄纹很宽且不太清晰。

这样做是为了降低端木开裂致使侧板解体的风险。这样安装端木的做法使任何可能的开裂会与侧板平行，端木会继续把侧板粘合在一起。有时，很好的柳木料可能来自垒球棒生产商的边角料。这些料会经过自然风干，长度适合做镶条及端木。可能只值一杯饮料钱就能拿走你一辈子都用不清的料，至少我做学生时就是这样做的。

闲言少叙。首先，把两端刨平，并保证年轮纹对两端都是垂直的。如果不能确信，从两面沿纹理劈开看看。方向正确的纹理有助于修整角木粘合侧板。我的老式Record 09 半寸套装短刨用起来很不错，我调整其刨孔到最紧来刨端面（with the throat set to close as possible此句费解！译者）。把木头略略弄湿些会更好刨，但不要太湿。

这些角要刨相邻的两个面，保证与相邻面、底面垂直、平行，高度32毫米。这些角木块要足够大，当模板放到位时琴角的位置要在角木之内。两个端木也大致相同，也要保证垂直平行，但所有的平面都需要刨平。要与内模的开口吻合，但不能太紧。

当内模向上提起时端木应能自然滑落，注意略微的锥形（不平行）会导致将来在侧板粘合完毕后取出内模困难。同时，保证这些角木有足够余地以适合轮廓模板。在这一步端木最佳高度也是32毫米，虽然到最后尾端木保持32毫米，而顶端木则消减到30毫米。

基板平面，热胶

现在内模必须放置在一个平面上：最好是另一块胶合板。这块版要足够大，能够容下内模而有余。一个四英寸角尺对于检测会很有用的。见图：

 

下一步，把胶加热，应该予做准备。把颗粒状的胶用冷水溶解一小时左右，然后放在一个小罐内，再把小罐放在加了水的锅子中隔水加热。胶应该能加热熬制到能够从刷子上快速流淌下来而不是滴落。注意不要把胶加热到沸腾，那会降低胶的黏和强度。

端木（角木）要很轻微地粘合到位，还要保证平行坐落在基板上。只需要很少的胶水，因为这只是临时粘合。静置一夜，注意端木不要与基板粘在一起！

胶干之后，把外轮廓模板放在内模上并以销钉定位，仔细在端木上端做出标记；翻转内模，以同样的方式在端木底端作出标记。

角木需要细心切削，要保证两个上角、两个下角到中线的距离各自保持一致，见图：

 

现在要把顶木和尾木标线以外的部分凿或刨掉，以使在盖上模板时没有可以感觉到的“台阶”。

经常用角尺检查，因为端木上的这些曲面必须垂直，各个端木、角木均是如此。现在使用半径相仿的半圆凿除去角木上多余的部分。这一步先不要加工顶端木和尾端木。

当这些曲线已保证垂直地经凿好，与模板完全一致，你可以准备安装琴腰部的侧板了。

漂亮的侧板

我总是认为一侧的侧板上的花纹就像另一侧的镜像是最漂亮的。这并不容易做到，除非你很幸运地有相似的侧板。下图展示了如何匹配侧板以求花纹最相似。请注意上面两块的纹理应该两边一致，所以一块需要翻转一下使得看上去对称。见图：

 

先把每块侧板的下端刨平，然后修至32毫米宽。至此我保持上端不刨，是为有助于记住其方向。

把侧板做出如图“左上”、“右中”之类标记，同时标注出“内”、“外”也会很有帮助。在刨平时，你仍可以根据另一面的标注知道这是哪一块。

这些侧板需要刨到近乎绝对平。我仍使用短刨，仍然需要把throat调到最紧。总是有些风险，特别是花纹很好的木材，会沿纹理撕裂，在表面留下小孔。这可以使用锯齿刨刀来避免，可以从工具商那里买到，也可以自制。自己用备用刨刀加工会很经济。先把刀片夹在台钳上，使用三角锉刀或带有锐角边的针形锉，或者甚至是小钢锯片，在刨刀刃上弄出相距约2到3毫米的缺痕。听上去很简陋，但确实有效。

刨完侧板，用锋利的Cabinet Scraper手刨最后加工。注意收手刨刃不能与纹理平行，否则可能导致不平整。最好与花纹呈一定角度，一次跨过几个条纹，这能保证平滑。见图：